Ферганская долина - обширная котловина, замкнутая с трех сторон мощными хребтами Тянь-Шаньской, Памиро-Алайской горных систем. Длина ее с запада на восток более 350 км, ширина до 150 км. Вдоль долины течет вторая по величине река Средней Азии - Сырдарья. Параллельно Сырдарье, южнее протекает Большой Ферганский канал Фергана - как отдельное государственное объединение упоминается в древнейших китайских источниках. Долина была заселена еще в каменном веке. В эпоху бронзы здесь жили племена с разным хозяйственным укладом скотоводы и земледельцы. Китайский посол Чжань Цзань еще в 104 г до н.э. насчитал здесь 70 больших и малых городов. Среди них Сох, Узген, Кува, Ахсы. Некоторые полны жизни и сегодня это Худжанд, Маргилан, Коканд, Андижан, Наманган, Риштан...
По долине проходил один из маршрутов Великого Шелкового пути. Поэтому декоративноприкладное искусство Ферганской долины с древности испытывало влияние культур Китая, Индии, Персии. Раскопки показали, что здесь были и буддийские храмы, и несторианские церкви. На этом знаменитом караванном маршруте шла свободная торговля: к услугам купцов были караван-сараи, склады, мастерские по производству различных товаров и даже специально вымощенные дороги.
Обилие архитектурных памятников городов Коканда, Андижана и Намангана привлекают сюда большое количество гостей со всего мира.
Фергана
Город Фергана возник во второй половине XIX века как военной стратегический и административный пункт для обеспечения наиболее надежного контроля над территорией бывшего Кокандского ханства. Последнее было официально упразднено высочайшим повелением императора Александра II 19 февраля 1876 года, вдень празднования 22-летней годовщины вступления императора на престол.
На территории ханства образуется Ферганская область. 2 марта того же 1876 года военным губернатором области и командующим расположенными в ней войсками назначается генерал-майор Михаил Дмитриевич Скобелев - активный сторонник присоединения среднеазиатских владений к Российской империи.
Именно по указанию М. Д. Скобелева решено было основать новый русский город неподалеку от Старого Маргелана. Он сам и выбрал участок для строительства. Однако, созданная его преемником специальная комиссия, которая должна была продолжить начинание, забраковала этот участок и выбрала его южную сторону.
Выбором названия нового города занималась канцелярия Туркестанского генерал-губернатора. Уже тогда предлагались наименования "Фергана" или "Ферганск". Остановились все же на компромиссном решении и город назвали Новым Маргеланом.
В декабре 1907 года город переименовывают в честь М. Д. Скобелева. На Соборной площади была установлена мраморная триумфальная колонна, увенчанная бронзовым бюстом М.Д.Скобелева Работы скульптора А. А. Обера.
Имя первого губернатора Ферганской области город носил до 1924 года. Сегодня это современный город. Международный аэропорт принимает авиарейсы со многих стран СНГ.
Именно в этом городе начиналась актерская карьера Александра Абдулова когда он в пятилетнем возрасте, вместе с отцом вышел на сцену Ферганского драматического театра в спектакле «Кремлевские куранты».
Коканд
Кокандское ханство - одно из трех государственных образований на территории дореволюционной Средней Азии. В отличие от Бухарского эмирата и Хивинского ханства, хотя и в качестве российских протекторатов, но доживших до советского периода, Коканд, которым управляли ханы из династии Минг (иначе - Абдуррахманиды), был завоеван русскими войсками. Ханство было упразднено как государство и присоединено к России в 1876 г. Хотя относительно молодой по сравнению с другими городами, Коканд быстро расцвел в перспективный торговый и религиозный центр. Особенно интересен в Коканде дворец Худоярхана - Урда, построенный в конце XIX в. и ставший символом всей долины.
Дворцовый фасад с четырьмя минаретами сплошь украшен мозаикой из цветной керамической плитки. К главному входу ведет широкий пандус, а входные ворота дворца - настоящий шедевр резьбы по дереву. Купольное помещение дарвозахоны - привратного помещения украшено крупным ганчевым узором. Тронный зал - красивейшее помещение дворца, в его убранстве применены все виды традиционного прикладного искусства, а потолок украшен 14-ю резными углублениями - хавзаками с золотистыми узорами.
Дворец Худоярхана является свидетелем всех важнейших событий, которые происходили в Коканде. В 1876 году в Коканд вошли царские войска, захватили дворец. Ханство пало, во дворце расквартировался русский гарнизон.
В тронном зале расположилась православная церковь, были открыты мужская и женская приходские школы. После Октябрьской революции, в 20-е годы, здесь расположилось правление "Кошчи", союза бедняков- крестьян. В 1924 году во дворце была открыта селькохозяйст- венная выставка Ферганской области, а через год в 1925 году на базе этой выставки решено было открыть музей. В годы Второй мировой войны здесь распологался военный госпиталь.
Маргилан
Маргилан, один из древнейших городов Ферганской долины, хранитель секретов шелководства, был крупнейшей остановкой на Шелковом Пути до 9-го века, хотя местные легенды относят зарождение истории города ко временам Александра Великого.
Город шёлка, прославившийся на весь мир своими хан-атласами со струящимися радужными узорами и набивными шелковыми тканями. По Великому шелковому пути торговцы возили маргиланский шелк в Багдад, Кашгар, Хурасан, Египет и Грецию. Маргилан шелковая столица на протяжении многих веков.
Население Маргилана издавна занималось выделкой шелковых тканей, чем и завоевало славу своему городу. Почти три столетия с 1598 по 1876 гг. Маргилан входил в состав Кокандского ханства, после присоединения Средней Азии к России 8 сентября 1875 г. Маргилан стал уездным городом, оптовым рынком сбыта хлопка и шелка. Старинные архитектурные памятники, отреставрированы и по сещаемы туристами. Особо интересен комплекс Пир Сиддик - построенный в середине 18 века. С его именем связана легенда, о том, как голуби спасли святого. Поэтому местное население почитает голубей.
Мавзолей Ходжа Магиз, построен в первой половине 18 века. Эту постройку можно отнести к лучшим мемориальным зданиям Маргилана.
Медресе Саид Ахмадходжа, сооружено в конце 19 века, которой присуще гармоничность композиции. Во дворе медресе возведена мечеть, одна из немногих в Ферганской долине, где сплошь орнаментирован потолок айвана и зала.
Мечеть Торон - базар, построенная в конце 19 века. Туристы выбирают это место, чтобы отдохнуть возле большого хауза, в тени многолетних чинар и послушать пение птиц.
Риштан
В пятидесяти километрах от Ферганы находится небольшой город Риштан. СIX века н. э. риштанцы славились своими керамическими изделиями. На протяжении 1100 лет из поколения в поколение передают мастера секреты производства керамических изделий из местных сортов красной глины и глазури из природных минеральных красителей и золы горных растений. Большие блюда "ляган", глубокие чаши "шокоса", кувшины для воды, сосуды для молока, украшенные орнаментом из глазури "ишкор" - незабываемых бирюзовых и ультрамариновых цветов, принесли риштанским мастерам известность и украшают экспозиции многих музеев мира и частные коллекции.
Наманган
В золотом кольце Ферганской долины особое место занимает Наманган, родина знаменитого узбекского поэта Машраба. Недалеко от Намангана находятся развалины древнего города Ахсикент.
Средневековые географы писали, что Ахсикент был самым большим и экономически развитым центром Ферганской долины и считался его столицей. Археологами вскрыты остатки различных сооружений: дворцов, домов горожан, караван- сараев, ремесленных мастерских, бань и т.д. В раскопках были найдены также различные изделия из металла, расписная керамическая посуда, монеты, отчеканенные в самом городе. Этот город был разрушен в XIII веке полчищами Чингизхана. Но в период властвования потомков Тимура здесь вновь появляется крупный город.
В XV веке Ахсикентом правил Омар-Шейх отец видного государственного деятеля и поэта Востока Захириддина Мухаммеда Бабура.
В 1875 году Наманган вошел в состав России. Тогда же был заложен по регулярному плану новый город. Его отделяла от старого города крепость, от которой, по уже сложившемуся порядку, веером расходились радиальные улицы. Монументальные сооружения в Намангане построены в основном на рубеже 18-19 веков. Они не отличаются ни величиной, ни качеством отделки.
В начале 19 века была сделана попытка повторить на Чорсу Самаркандский Регистан. Напротив возведенного медресе была построена мечеть. В торце зданий планировалось строительство еще одного здания. Но этот план не был реализован, а со временем, после 1917 года была уничтожена и мечеть. Осталось лишь медресе Муллы Киргиза, которое городскими властями постоянно реставрируется, мавзолей Муллы Бозор Ахунда и еще несколько сооружений недалеко от реки.
Андижан
Недалеко от Намангана находится город Андижан, родина Захириддина Бабура, поэта, автора знаменитого эпоса "Бабур-наме", полководца, государственного деятеля, завоевавшего Индию и основавшего империю Великих Моголов.
Потомок Бабура - Шах-Джахан - построил в Индии самый красивый дворец в мире - Таджмахал.
По возрасту Андижан - один из древнейших городов В тридцати километрах от современного города расположено городище Эрши - столица древнего государства Давань, славившегося быстроногими скакунами. Отсюда таких лошадей, как величайшую драгоценность, поставляли ко двору китайских императоров. В девятом-десятом веках Андижан стал владением Саманидов. В 1902 году Андижан сильно пострадал от землетрясения, город был практически заново отстроен. Из архитектурных памятников прошлых столетий сохранилось м медресе Джами. Также внимание туристов привлечет площадь под открытым небом - Хурманчилик, где работают мастера по чеканке, вышивке, художники. Здесь же можно приобрести их изделия. Андижанская область известна своими святыми местами. Называемый Тешик-Ташем валун в основании напоминает широко расставленные ноги гиганта. Среди других известных святынь нельзя не упомянуть Имам-Ота.
Тузлик Масар, Ок Гур, родник Ширманбулак город достиг пика своего расцвета в эпоху династии Темура. На протяжении веков Андижан служил восточными воротами в Ферганскую долину. Сегодня Андижан - один из крупнейших промышленных центров Узбекистана. Здесь построено предприятие по выпуску! легковых автомобилей Uz-DAEWOO. Модели Tico, Damas, Matiz, Nexia.
Lacetti быстро завоевали популярность среди автомобилистов СНГ.
Шахимардан
Шахимардан - популярный город-курорт, где всегда прохладный воздух, бурлящие реки и горные озера. Дорога следует вдоль реки Шахимардан до его истока в городе, где чистейшая река Кок Су сливается с водами блестящей реки Ок Су. Поэтому город, находящийся на высоте 1500 м. над уровнем моря, привлекает внимание любителей природы. Историю Шахимардана во многом связывают с именем Хазрата-Али, четвёртого халифа, зятя пророка Мухаммада. Существует версия, что во время пребывания Хазрата-Али в Центральной Азии, он посещал селение Шахи-мардан, и одна из возможных семи его могил находится в данном селении, что практически нельзя ни доказать, ни отрицать. В переводе с персидского "Шахимардан" означает "Повелитель людей", что соотносится с именем Хазарта-Али. Здесь родился узбекский советский поэт, драматург основатель первого профессионального узбекского театра - Хамза Хакимзаде Ниязи. Он создал пьесу "Бай и батрак", ставшую первым произведением узбекской советской драматургии.
Кува
Одним из древнейших городов Ферганской долины является город Кува. На городище древней Кувы найдены остатки городских строений III века до н. э. На территории городища археологами исследовался и раскопан буддийский храм VIII вв. н. э
Первые же раскопки подтвердили: Кува была одним из ведущих центров мирового ремесленничества, где, возможно, зародилось и само искусство стеклоделия.
Кува также мемориальный комплекс известного средневекового ученого Аль-Фергани, который был известен в Европе под именем Альфраганус.
Не вполне очевидно, что активнеее всего в постсоветских странах железные дороги строит сейчас Средняя Азия. Сложный рельеф, ещё более сложный узор границ и совсем уж забористые отношения между народами привели к тому, что доставшаяся в наследство едина железнодорожная система оказалась перерезана границами в самых неподходящих местах. Иные магистрали пересекают границы по несколько раз, и местным пожизненным президентам оказалось проще строить новые железные дороги, чем договориться между собой. ещё в конце 1990-х проложили новый путь в Хорезм через безлюдные Кызылкумы в обход Туркменистана, а в 2009 - другой обход этой страны по горным перевалам в Сурхандарью. Самым сложным оказался путь в Ферганскую долину - треть населения Узбекистана висит на узкой "пуповине" от единственной трассы до вершин ближайших хребтов. Старая железная дорога вдоль Сырдарьи проходит через Худжанд, "северную столицу" самой враждебной Узбекистану страны - Таджикистана. И построить заново-то надо было всего 123 километра, да только вот беда - через Камчикский перевал (2268м), под которым требовалось пробить 20-километровый тоннель
И это было сделано в 2016 году, в те самые дни, когда я был в Таджикистане. Но лишь месяц спустя я проехал по новой дороге, по землям , показанным в . Здесь же, чтоб два раза не вставать, расскажу и про автомобильный путь через Камчикский перевал, ещё три месяца назад бывший единственным.
Тоннель был сдан в эксплуатацию 27 мая, 22 июня состоялось официальное открытие дороги Ангрен-Пап, а дальше многие говорили, что пассажирского движения ждать ещё несколько лет - новые линии обычно сначала обкатываются и "утрамбовываются" товарняками. Однако первый пассажирский поезд из Ташкента в Андижан отправился 5 сентября, вскоре после Дня независимости и похорон Ислама Каримова. В Ферганскую долину во время моего приезда ходило два поезда - Ташкент-Андижан и Бухара-Андижан, без малого 6 и 8 часов в пути соответственно, но с тех пор прямых ташкентских поездов стало несколько, а так же появились поезда Ургенч-Андижан и даже Москва-Андижан. Ташкентский - ускоренный, но не аналог "Афросиаба", а местной сборки, и я его ни разу не видел, да и узнал о его необычности лишь по возвращении. Бухарский (как наверное и ургенчский) - обыкновенный пассажирский с ветхими плацкартными вагонами, прибывает в то же время (то есть отправляется раньше), однако - в полтора раза дешевле, и выбор мой пал на него. Рано утром мы были на вокзале Ташкента, и поезд прибыл на полчаса раньше графика, посадку начал строго по расписанию, а отправился с полуторачасовой задержкой, которую так и не смог нагнать. Вообще, в мой прошлый приезд поезда в Узбекистане ходили точно, а в этот раз опаздывали по всей стране - видимо, запуск новой дороги сильно сбил все привычные расклады. , но и в Бухару, и в Андижан дороги уходит к югу, поэтому в столице поезд меняет направление. Поспав пару часов, я проснулся где-то в Ташкентской области, и мимо плыли её индустриальные гиганты - как Ново-Ангренская ГРЭС (1970-е) в городке с очень красивым названием Нурабад ("Светоград"):
Или нереально огромная "старая" Ангренская ГРЭС (1953-67) близ собственно Ангрена... извините за качество фотографий, вагон оснащён антишпионской системой "Грязное стекло":
Ангрен - самый дальний в этом направлении (120км) и крупнейший (170 тыс. жителей) город Ташкентской области, в Узбекистане отвечает за "шахтёрскую столицу": посёлок Ангреншахтстрой для освоения залежей бурого угля основан в 1940 году, а уже к 1946-му повышен до города. С железной дороги он почти не виден, а проезжая вдоль этого невыносимо длинного и унылого города по шоссе, я не мог отделаться от ощущения, что попал на Донбасс и еду вдоль Макеевки - шахтёрская глубинка чем-то даже иррациональным бывает удивительно похожа. В том числе - упадком: Ангрен считается одним из самых депрессивных городов Узбекистана, и по сети гуляет немало фотоподборок , напоминающий . Сейчас Ангрен пытаются вытянуть, создали здесь особую экономическую зону, привлекли китайцев к разработке угля и модернизации ГРЭС, и в общем с трассы всё выглядит так, будто это принесло плоды - "фасад" города вполне ухожен, и лишь торчащие тут и там заброшенные (от развала коммуникаций - поживи в такой без воды и отопления) многоэтажки напоминают, что из глубокого упадка Ангрену выбираться ещё долго.
Внешне же Ангрен, по крайней мере с трассы, предельно уныл, и кажется, даже столь характерного для позднесталинских шахтёрских городов "высокого сталианса" тут не сложилось. Где-то на окраине Ангрена до недавнего времени стоял мавзолей Гумбез-бобо 11 века, редкий в Средней Азии домонгольский памятник, старейшее здание Ташкентской области и единственная уцелевшая постройка Илака. Внешне он представлял собой почти правильный куб, наполовину ушедший в землю, но недавно его решили сделать "новым" и "красивым", а от подлинника не осталось даже фотографий. Ещё в Ангрене есть музей с богатой экспозицией того же Илака и копеечной платой за вход, откуда периодичски что-то воруют. А выше по горам Чаткальского хребта стоит обветшалый Янгиабад на давно исчерпанных урановых рудниках, где на мосту над быстрой речкой Каттасай ещё висит вроде бы странная надпись "Славься, шахтёрское племя!". С другой стороны - Кураминский хребет, его самая высокая часть, по разные стороно которой находилось сердце древнего Илака, два его крупнейших рудник - узбекистанский Лашкерек и таджикистанский Канимансур . У подножья за Ангреном виднеются шахты - но только с автодороги не оценить их масштаб:
Станция Ангрен между городом и рудниками. Если вы едете из Ташкента на поезде, до неё смело можно поспать:
Но уже от вокзала видны терриконы, здесь это не привычные по Донбассу, Кузбассу или Караганде конусы, а длинные отвалы:
И за Ангреном железная дорога ведёт по трассе бывших промышленных веток, конечно же реконструированной под магистральные поезда. Но сама она, как и раньше, проходит по самому краю разработок, и поезд огибает полукругом очередной мега-карьер - Ангренский угольный разрез:
Заложенный в 1940-1948 годах, ныне он даёт 90% угля в Узбекистане, большую часть которого потребляют те две ГРЭС с первых двух кадров: Узбекистан - страна, прямо скажем, не угольная, и они обе в несколько раз уступают газовой Сырдарьинской ГРЭС под Бекабадом. Помимо угля здесь добывают золото, а так же, с 1962 года - германий , редкий цветной металл, используемый в электронике, и наряду с оренбургским Медногорском это было единственное его производство в СССР. Сама добыча бурого угля с советских времён упала в два с лишним раза, и тем не менее, как видите - идёт. Чёрные полосы на склонах - это поезда:
Ангренский разрез в сравнении с теми же Кальмакыром или Мурунтау не очень-то глубок, но по площади их едва ли не превосходит - размеры его примерно 3 на 4 километра. Периодически поезд уходит за скалы, а самые общие виды разреза открываются с его дальней от Ташкента стороны:
Последние километры старой дороги:
Здесь Кураминский и Чаткальский хребты Тянь-Шаня сходятся, и две дороги начинают втягиваться в сузившуюся долину Ахангарана. Это, например, не вокзал и не диспетчерский пункт, а пост ГАИ на шоссе, сфотографированный из окна поезда. По бокам у него самые настоящие крепостные башни, даже с бойницами, но об этой особенности ферганской трассы - позже:
Обе дороги идут по северному, "чаткальскому" берегу Ахангаранского водохранилища, заполенного в 1989 году. Держит его не ГЭС, а ирригационная плотина, регулирующая сток длинной, но большую часть года маловодной реки. Вид с автодороги:
И из окна поезда:
Обратите внимание на высоту "ватерлинии" - если в воды, по словам увидивших мои фотографии старожилов, было для осени много, то Ахангаранское водохранилище выглядело откровенно обмелевшим:
Сама же речка в естественном русле - и вовсе пучок тонких ручьёв (хотя по весне он даже на равнине бывает относительно полноводным).
Вдоль дороги - очень красивые скалы, как бы слепленные из естественных столбов. Кое-где, например в долине речки Иерташ , на сотни метров по ним можно идти как по лестнице:
Горы я фотографировал из тамбура, но в какой-то момент шедший мимо человек погразил мне пальчиком - запрещено! И я вернулся в купе, решив не искушать судьбу. На поезде я ехал в Ферганскую долину, а не из неё месяцем ранее, когда спустился в Ош с Памира, потому что в день отправления купить билеты мне тогда не удалось - два поезда на 9-миллионый регион сразу же нашли спрос, и билеты на них могут разбирать и за неделю. Тем не менее, в нашем вагоне каким-то образом были свободны верхние полки. На боковой ехала красивая и очень спокойная узбечка средних лет, а в соседнем плацкарте - дремучий дед с кустистыми бровями ниже тюбетейки. Дед периодически приходил к нам пообщаться, по-русски говорил еле-еле, а имя "Илья" видимо показалось ему слишком сложным и как-то трансформировалось в "Гриша". Присев к нам и задав пару вопросов, обычно он замолкал, и помолчав немного, пытался оживить обстановку фразами типа "Гриша, расскажи что-нибудь", "Гриша, ну не молчи!" и даже - это была коронная фраза - "Гриша, спой!". Но потом рядом оказывался маленький ребёнок, коих в едущем по стране многодетных семей вагоне было в избытке, и дед, млея от умиления, уходил с ним восвояси.
Мы с Ольгой следили по планшету за дорогой, и загадочный тоннель был всё ближе и ближе. Вот поезд остановился на маленькой станции Орзу (в переводе - Мечта), которую я сфотографировал месяцам ранее с автодороги:
Здесь суровые ребята с автоматами осмотрели состав с боков и снизу, дядька в жилетке простучала колёса, а ощутимо нервный проводник прошёлся по вагону и лично задраил все шторки на окнах, наказав не открывать до выхода из тоннеля. Я сразу вспомнил какой-то фильм по мотивам 1001 ночи, где принцесса ехала в баню, а весь Багдад лежал лицом в землю, крепко закрыв глаза - ведь тому, кто её увидит, тотчас же отрубят голову! Когда дед "Гриша, спой!" попробовал приоткрыть свою шторку, тотчас же прибежал проводник и стал ни то требовать, ни то умолять её закрыть - "меня же за это накажут!". Так что Камчикский тоннель своими глазами я увидел только таким:
Впрочем, "самаркандского" портала из вагонного окна всё равно было бы не разглядеть (разве только просочившись в последний тамбур последнего вагона), так что вот его официальная фотография от УзА, распространившаяся по многим ресурсам. Скорее всего, скрывают от глаз пассажиров не сам тоннель, а всякие системы его безопасности вплоть до военных позиций, точно так же не попавших и в эти кадры:
А КНРовские флаги не случайно - Камчикский тоннель строила China Railway Tonnel Group, одна из крупнейших строительных компаний Китая, и 19,2 километра в сейсмоустойчивых горах она прошла всего-то за пару лет. Работало здесь более 4000 человек, инженеры и специалисты - в основном китайцы, рабочие - в основном местные. Надо заметить, у Узбекистана с Поднебесной отношения не очень-то хорошие, такого присутствия китайского капитала, как в Киргизии или Таджикистане, здесь нет - говорят, проблема в уйгурах, которые узбекам - ближайшая родня, а китайцам - сепаратисты, от чего то ли китайские власти к Узбекистану относятся настороженно, то ли покойный Каримов по своему обыкновению с Поднебесной поссорился. Но в этой стройке без Китая было попросту не обойтись, и более того - даже для самих китайцев она совсем не "раз плюнуть": среди железнодорожных (кроме линий метро) и автомобильных тоннелей мира Камчикский по длине в середине второй десятки, но на весь Китай всего 4 тоннеля длинее него. Самый же длинный в России Северомуйский тоннель на БАМе короче Камчикского всего на 3 километра, но только строился в 10 раз дольше.
Увы, не знаю где на официальных фото какой конец Камчикского тоннеля. Скажу лишь, что проезд по нему впечатляет не так, как я ожидал - поезд идёт быстро и при этом достаточно тихо (гораздо тише, чем в метро), в щель под шторкой я видел стену на расстоянии вытянутой руки (хотя судя по официальным фото , это иллюзия - там целая платформа по бокам), и все эти 19 с лишним километров преодолеваются менее чем за 20 минут: иные куда меньшие тоннели из-за малой скорости кажутся дольше. На той стороне, в Намангаской области - крутые горы, начало спуска по узкой долине речки Чодаксай в благодатную Ферганскую долину:
По пути - виадуки и другие тоннели:
Но они многократно короче:
Кладбище на склоне:
Горные разработки Алтынкан, что так и переводится - Золотой Прииск:
Населённый в основном таджиками кишлак Чадак у выхода на равнину:
И хотя этот поезд был к тому моменту на ходу уже месяц, для дехкан (а может быть горожан, мобилизованых над битву за урожай по хашару) его проход по-прежнему если не событие, то повод передохнуть, прервав работу:
Новая линия приходи на станцию Пап, ближайшую к Намангану. Железные дороги Ферганской долины образуют кольцо, но от Папа оно пока что электрифицировано лишь против часовой стрелки, через Коканд и Маргилан (город-спутник областной Ферганы) в Андижан на том конце долины. Наманган пока что остаётся без прямых поездов в Ташкент, но говорят, электрификация сейчас идёт и в том направлении, и скоро от Папа до Андижана поезда будут ходить двумя маршрутами.
За Папом (вдали виден его вокзал), вновь по старой дороге, поезд почти сразу пересекает Сырдарью, в Долине не очень-то выделяющуюся среди огромных советских магистральных каналов. Ферганская долина, эта , заслуживает отдельного цикла постов, и я его ещё напишу - но только лишь через несколько месяцев...
А пока отправимся назад уже по автодороге, которой я ехал в Ташкент от границы у кыргызстанского Оша. Именно здесь я увидел новую железную дорогу впервые:
И сразу впечатлился капитальностью её насыпи и виадуков, при том что местность-то ещё была равнинной. Встречаются две дороги здесь ненадолго - от входа в тоннель до шоссе порядка 9 километров.
Станция Темирйулобад ("Железнодорожный город") кажется где-то в районе того же Чадака. Облик узбекистанских вокзалов очень узнаваем, атмосфера его железных дорог - тоже, и пожалуй, не будет преувеличением сказать, что в Узбекистане и Казахстане формируются собственные, отличные от русской, железнодорожные традиции.
Автодорога на перевал же упирается в нечто, более всего похожее на пограничный блокпост. В принципе мощные крытые блокпосты на дорогах Узбекистана - не редкость, подобные есть и на границах областей, и въездах и выездах больших городов, но этот - особенно велик и особенно въедлив. Проходят его как настоящую границу - пассажиры выходят и показывают паспорт в специальное окошко, машины осматривают под навесом, а сочтя подозрительными - отгоняют для более тщательного осмотра на стоянку по соседству. Со всеми очередями проход этого поста занял немногим меньше, чем проход границы, минут 30-40.
Дело даже не в том, что Ферганская долина - самый проблемный регион Узбекистана, где в 1990-х старательно давили ваххабитов, а в 2005 случисля кровавый мятеж в Андижане. Берегут тут скорее сам перевал, чтоб какой-нибудь шахид-мобиль не дай бог не отрезал от Ташкента треть населения страны - как уже говорилось, это единственная автодорога, и слева за горами Таджикистан, а справа - Киргизия, с обеими у Узбекистана глухая вражда. Машин на извилистой дороге неожиданно много, особенно если свежи воспоминания о пустынном Памирского тракте.
По дороге два тоннеля, а между ними ещё и воинская часть, но когда я сфотографировал портал одного из них, пассажиры (в основном узбеки из киргизских Оша и Аравана) так заволновались, что дальше доставать фотоаппарат мне было просто неуютно. Не знаю точно ни длинны этих тоннелей ("линейкой" по викимапии получается 400м и 1км), ни даты постройки (по виду - современные, как и большинство среднеазиатских тоннелей), а где-то между ними не очень-то заметная вершина перевала.
Сама дорога обильно ветвится по сопкам - то ли дублёры на случай ЧП, то ли инфраструктура для техники, круглый год защищающей трассу от лавин и обвалов. По склоном - множество защитных сооружений:
Помню, что виды здесь после Памира меня не очень-то впечатлили: когда-то я приходил в восторг от таких дорог, но наездив по Средней Азии почти полгода, поостыл - ну перевал и перевал, с кем не бывает?
Однако - всё же самый оживлённый перевал Средней Азии, и за всеми режимными зонами на спуске в долину Ахангарана есть официальная смотровая площака:
Её символ - орёл, из постамента которого еле-еле сочится вода:
Неработающая подзоная труба и уходящая вниз серпантины:
Здесь всегда людно, а значит - торгово:
Но помимо горных яблок, сухофруктов, лекарственных трав в ассортименте волчьи сыворотки да мумиё:
Ещё один, более дешёвый да более качественный базарчик с видом на Ахангаранское водохранилище и трубы Ангрена за плотиной. Один из пассажиров, кыргызстанский узбек с гражданством России, ехавший в Ташкент, чтобы лететь оттуда на заработки в Южную Корею, покупал здесь халву корейцам в подарок.
И раз уж едем в сторону Ташкента - в следующей части вернёмся в узбекистанскую столицу. Предупреждаю лишь, что это будет очень мрачный пост.
УЗБЕКИСТАН-2016
Ферганская долина расположена в Средней Азии, на территории Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. Равнинная часть Ферганской долины составляет 22 тыс. кв.км. Около 60% этой территории приходится на Узбекистан, 25% относится к Таджикистану и 15 % - к Кыргызстану. Три области Узбекистана расположены здесь: Ферганская, Наманганская, Андижанская.
Богатая, плодородная земля в древности была местом средоточия разных цивилизаций. Ферганская долина - важный уголок мира, расположенный на торговых путях между империями. Реки Нарын и Кара-Дарья объединяются в центре Ферганской долины, образуя Сырдарью, которая орошает долину и поддерживает сельское хозяйство.
Перемещение по этому региону осложнено из-за пересекающихся границ и анклавов Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана, которые иногда делят пополам дороги и маршруты.
География
Ферганская долина почти замкнута горными хребтами: на северо-западе - Кураминским и Чаткальским, на северо-востоке - Ферганским, на юге - Туркестанским и Алайским. Только на западе имеется узкий проход, занятый ныне Кайраккумским водохранилищем, ведущий в пределы Голодной степи. Высоты окружающих хребтов достигают почти 6 тыс. м (в истоках реки Сох). Поверхность Ферганской долины в основном равнинная, бо́льшая её часть представляет собой древнюю террасу Сырдарьи и обширные конусы выноса рек, стекающих с Алайского хребта.
Лишь на юго-востоке поднимаются известняковые останцы (Гуль-Майрам, Сулейман-Тахта…). Высота Ферганской долины колеблется от 300-400 м на западе до 900-1000 м на востоке. Для краевых частей характерны адыры, сложенные конгломератами, перекрытые лёссами. В центральных и западных частях долины встречаются пески с солончаками. По окраинам Ферганской долины и в окаймляющих её горах имеются месторождения нефти, газа, угля, железных, медных, полиметаллических руд, ртути, сурьмы, серы, известняка, строительных песков, каменной соли. Сложная геолого-тектоническая обстановка и активность тектонических процессов обусловливает высокую сейсмичность Ферганской долины.
Крупнейшей рекой является Сырдарья, образующаяся слиянием Нарына и Карадарьи на территории Ферганской долины. Обширные снеговые поля и многочисленные горные ледники (особенно в Алайском хребте) дают начало большинству рек, орошающих долину (Исфара, Сох). Для орошения земель Ферганской долины создана разветвлённая сеть каналов, берущих воды Сырдарьи и её притоков.
Климат
Среднемесячные температуры июля варьируют от +23 °C на западе до +28 °C в центральных частях долины, максимальные температуры доходят до +43 °C. Средние температуры января на западе −0,9 °C, на востоке −2,5 °C. Зимы отличаются неустойчивой погодой, минимальные температуры могут опускаться до −25 °C, но в отдельные зимние дни наблюдается тёплая погода. Снеговой покров непродолжителен. В марте уже происходит массовое цветение вишни, сливы, алычи, персика, абрикосов. Годовое количество осадков около 150 мм, в предгорьях 250-300 мм. Особенной сухостью отличаются западные части Ферганской долины, имеющие пустынный характер.
Фауна
Животный мир Ферганской долины сравнительно беден. Довольно часто встречаются ушастый ёж, среднеазиатская черепаха, ящерицы, грызуны, редко - волк, лиса, кабан, барсук, дикобраз.
Из птиц характерны орлы, ястребы, розовые скворцы, удоды, жаворонки, соловьи, иволги, горлицы, щурки, в пойме Сырдарьи - различные виды уток, на склонах гор - горные куропатки. Из рыб в реках обычны сом, маринки, усач, сазан. Из паукообразных встречаются скорпионы, фаланги, тарантулы, каракурты.
Флора
Почвенный покров представлен в основном серозёмами, сформировавшимися на лёссах и изменённых в результате избыточного внесения в почву удобрений при неправильной организации орошения, что привело к их засолению, заболачиванию и эрозии. В западной части долины в поясе горной полупустыни развиты полынно-солянковые ассоциации. В центральной части лежит Каракалпакская степь, покрытая частично песками и солончаками с полупустынной и пустынной растительностью.
В долине Сырдарьи преобладает песчано-тугайный растительный комплекс, ближе к предгорьям - эфемерная растительность. На склонах Ферганского и Чаткальского хребтов - леса из грецкого ореха, яблони, алычи. В оазисах - пирамидальный тополь, шелковица, джида, платан, карагач, грецкий орех, миндаль, персик, абрикос, слива, яблоня, груша, айва, инжир, гранат. На орошаемых землях произрастает исключительно культурная растительность.
История
Город Худжанд, расположенный на территории современного Таджикистана, был основан в 329 году до н.э. Александром Великим, который сделал Фергану дальневосточной границей своей империи. Этот район издавна славился разводимой здесь особой породой Ферганских лошадей. Их называли небесными конями и ценили за скорость и силу, больше других стран в покупке и продаже этих лошадей участвовал Китай. Ферганская долина служила оживленным и разнообразным центром торговли на караванных маршрутах через Евразию.
После того, как империя Саманидов проникла через Персию в Трансоксиану, в регионе стало преобладать персидское, турецкое и арабское влияние. Несмотря на то, что монголы прибыли в XIII веке и были правителями на протяжении нескольких столетий после этого, они настолько глубоко ассимилировались, что приняли те же самые влияния и сочетание культур. На некоторое время Ферганская долина превратилась в смесь конфедераций и ханств, пока не появился Тимур, в конце 14 века принявшийся завоевывать всё новые и новые земли. Принц династии Тимуридов, Бабур, продолжил завоевывать Индию и основал династию Великих Моголов, тем самым доведя Ислам (и печь тандури) до Индийского субконтинента.
Ферганская долина стала частью Русского Туркестана в 1876 году, и в это время в регионе началось интенсивное хлопководство. В 1920-е годы Туркестан был разделен на пять республик, которые сегодня существуют в Центральной Азии, а Ферганская долина была разделена между Кыргызстаном, Таджикистаном и Узбекистаном. В регионе царило этническое разнообразие, поэтому после разделения многие народы оставались вне их титульных республик (например, узбеки оказались на кыргызской стороне границы), хотя на тот момент это не считалось проблемой, ведь все республики входили в Советский Союз. Люди и товары могли легко перемещаться через границы, транспортировка через долину и вокруг гор была относительно простой.
Однако, когда в 1991 году Советский Союз развалился, то, что было внутренними границами, внезапно стало международным. Иногда границы между тремя странами закрыты, что задерживает движение через Ферганскую долину. Различные анклавы и эксклавы также затрудняют путешествие по долине, так как теперь из одного города в другой в одной стране может потребоваться дополнительная виза.
Тем не менее, Ферганская долина известна своим местом в истории и в центре Евразийского континента. Регион славится сельским хозяйством и текстилем, а заглянувшего сюда путешественника ждут вкуснейшие сочные фрукты и овощи, икат и шелка местного производства.
по многочисленным просьбам рассказываю о поездке в узбекистан в конце апреля-мае этого года!
Идею организовать фототур в Узбекистан подала Надя ещё осенью. Все на ура приняли это предложение, но когда дело дошло до покупки билетов, отважились только я и Надя. Все остальные колебались или были различные причины. Самые дешёвые билеты мы нашли у Атлант-Союза до Ташкента туда (23 апреля) и обратно (10 мая) за 16 тысяч. 1 мая к нам присоединятся ещё двое товарищей. Как было уже понято в течение поездки – всё-таки вдвоём путешествовать – самое оптимальное и продуктивное дело. Когда народу больше получается типичный шумный отдых, а не работа над фотосериями.
Собирался я как всегда в последний день – незаметно подкрался день поездки. Всё уместилось в мой маленький рюкзачок – 2 фотоаппарата (цифровик и среднеформатный Киев-88 + объектив запасной) заняли ровно половину места в рюкзаке, немного запасной одежды и спальник (его-то я купил заранее специально для поездки – самая маленькая и лёгкая модель на 15 градусов - комфорт).
Приключения не заставили себя долго ждать и начались в день отъезда – Надя чуть не опоздала на последний аэроэкспресс. А когда мы приехали в аэропорт, узнали, что наш рейс задерживают. В итоге его задержали на 3,5 часа. В салоне самолёта мы сразу прочувствовали «дух» Узбекистана, точнее запах её местных жителей. Самолёт – точно автобус, везущий узбеков вечером со стройки домой – шумно и много пьяных. Немного напомнило мой полёт из Перуджи в Барселону на самолёте Ryanair, где даже места занимают по принципу – кто первый! Единственный плюс в нашем самолёте до Ташкента – его заполненность наполовину. Первый раз я летел почти всю дорогу лёжа, развалившись сразу на трёх креслах и подложив под голову 2 пледа.
В аэропорту Ташкента сюрпризы продолжились – долгий досмотр и заполнение миграционных карточек. 1,5 часа стояли в очереди.
Наконец в 6 утра мы вышли из аэропорта. На выходе нас ждал водитель из Риштана, который нас туда должен и отвезти и который кстати был нашим постоянным водителем по Ферганской долине. Водителя звали Фазиль и он немного понимал по-русски – 2 месяца служил во Владике по его словам, но давным-давно. Как потом оказалось, около 90% узбеков среднего и старшего возраста либо служили либо работали в России и знают русский.
Ура! началось наше путешествие по Узбекистану. Пока ехали по улицам Ташкента первое, что бросилось в глаза – отсутствие иномарок и присутствие одних только машин Daewoo-Chevrolet. Много смешных дамасиков – местных маршруток – в 2 раза уже наших газелей и покороче, но туда как-то спокойно влезало по 9-10 человек! Много матисов, но в основном повсюду нексии. На окраинах Ташкента встретили повозки с осликом. Загородом – бескрайние зелёные поля и маки на обочинах дороги.
Путь в Ферганскую долину идёт через горный перевал, дорога единственная. Много постов с досмотром. Горы на рассвете – просто красота! Но на перевале нас с Надей срубил сон и проснулись мы уже в Ферганской долине. В Риштан приехали около полудня. Остановились у местного мастера-керамиста – Рустама Усманова – очень известного не только в Узбекистане. Он и его семья – татары – одни из немногих, которые не уехали в Казань, а остались жить здесь. Хочется отметить, что Надя всё организовала замечательно – наше проживание и маршрут. У нас всё было расписано по дням.
Первым делом мы обменяли деньги. 1 доллар – это примерно 2100 сумов. Обменяв 500 долларов мы стали богачами с пакетом денег.
В Риштане мы сразу окунулись в мир риштанской керамики и начали изучать процесс и мастерскую. Рустам нам всё показал и рассказал. Он сам сейчас больше занимается организацией, а в производстве работают его ученики.
Ниже немного инфы о риштанской керамике и мой фоторепортаж.
Риштан является старейшим центром керамического искусства Центральной Азии. Здесь была разработана уникальная технология создания керамических изделий, которые используются в домашнем быте не только местных жителей, но и вывозятся за пределы Ферганской долины. Местная керамика отличается своими формами, орнаментами и цветовой гаммой. Для глиняных изделий Риштана в раскрашивании характерно использование бирюзового, темно синего и коричневого цветов на молочно-белом фоне.
Процесс изготовления керамики состоит из нескольких этапов. Сначала готовят глину - глина должна быть не сухая и не очень мокрая. Глину тщательно разминают руками. Готовую глину используют на гончарном круге. И тут начинаются чудеса. За несколько секунд из бесформенной массы возникают красивые формочки. После гончарного круга предметы идут на сушку. Через несколько дней - в печь. Перед помещением в печь вся посуда проходит процесс ангобирования - обмакивание в специальный глиняный раствор для придания белого цвета. Затем проходит первый обжиг в печи при температуре 800-1000 градусов. Обоженный предмет разрисовывается мастерами. У каждого мастера свой неповторимый стиль и конечно он оставляет подпись на донышке. Заключительный этап - второй обжиг и покрытие глазурью. Ишкорская глазурь, сделанная из золы растений, придает глиняным изделиям своеобразное мягкое сияние.
К вечеру первого дня мы отправились прогуляться по улицам Риштана, точнее по длинной его центральной улице. На улицах Риштана мы были белыми воронами – туристы тут не слоняются, если приезжают – то сразу к мастерам-керамистам.
Все на нас косились, но в итоге оказались очень дружелюбными и нас звали на чай чуть ли не в каждый дом. Прогулялись по местному кладбищу – здесь оно прямо как сквер, все гуляют, сидят на лавочках, едят плов, пасутся козы.
Ели незрелый урюк – дети нам показали как его есть – солишь немного и ешь – кислятина ещё та!
Зашли ещё к одному известному мастеру – Шарифиддину Юсупову. Он уже тоже почти не расписывает керамику, его дело продолжает его сын. Вообще почти все керамисты потомственные и в этом деле заняты целые семьи.
Ночевать я остался во дворе на кушетке в спальнике, хоть меня и пугали комарами и скорпионами. Было очень жарко ночью – 25 градусов.
На следующий день мы продолжили изучение процесса изготовления керамики. Как раз сегодня в печь отправляется партия керамики. Перед этим она прошла процесс ангобирования и подсушки на солнце. Гуляли по городу. Зашли к ещё одному керамисту, снимали мечеть, улочки Риштана. На одной из улочек к нам подошла женщина вся в белом (значит недавно она совершила хадж в священное место) и потребовала объяснить – кто мы такие, откуда, почему снимаем.
К счастью у нас была бумажка из Известий и мы представились фотокорреспондентами. Она сразу подобрела и объяснила, что в 5 км – граница с Киргизией – поэтому такие предосторожности. Дальше пройдя по улице, мы услышали шум и гам и музыку. Оказалось в одном из дворов праздновали рождение ребёнка. Правда праздник уже подходил к концу и осталось всего человек 50, но нас быстренько туда завели, чему мы особо не сопротивлялись и послушали про некоторые обряды и просто поболтали.
26 апреля мы отправились в Арсиф – там встречаемся с ферганскими художниками. По пути заехали в Фергану и купили на рынке всё к плову. Арсиф – таджикский кишлак, лишь 5 домов – узбекских. Нас встретил местный портной-дизайнер одежды – Хайруддин. Прогулялись по окрестностям, он нам рассказал о местных обычаях и таджиках в Узбекистане. Потом спустились в чайхону здесь она огромная и довольно известная (рядом находится святое место) и пока готовился плов, пили чай и общались с местными художниками. Плов удался – такого вкусного я ещё не ел никогда. Правда ужасно жирный – на курдючном жире.
27 апреля мы в Фергане встретились с нашим экскурсоводом – Надей – довольно молодой и приятной девушкой – и поехали по ферганской долине. Проехали Коканд – один из самых старых городов Ферганской долины, Андижан (был почти полностью разрушен землетрясением и ничего старого в нём не осталось) и остановились в парке Боги-Шамол на самом востоке долины, за которым уже начинается Памир. Здесь находится мавзолей Бабура (Бабур – потомок Тамерлана и основатель государства Великих Моголов в Индии - http://ru.wikipedia.org/wiki/Бабур). После отправились в Аксикент – городище, полностью разрушенное землетрясением в 1620 году. Городище находится на холмах на берегу Сырдарьи, - это целый музей истории под открытым небом. Мы здесь чего только не находили – разнообразные остатки от керамических сосудов валяются повсюду.
По пути назад заехали на склад хлопка под открытым небом. Огромные горы хлопка отсортированы по качеству и лежат прямо на асфальте, укрытые брезентом.
28 апреля наконец-то – мой день) мы отправились в горы – на Чодак. По пути заехали к табибу – местный лекарь, к которому огромные очереди и стекается народ со всей долины. Нас пустили посмотреть без очереди – он пускает к себе по 5 человек и осматривает лицо и щупает пульс. Затем выносит вердикт и выдаёт всякие травки на лечение. Говорит, что учился в Тибете.
Долго поднимались на машине в горы, затем оставили в чайхоне водителя и машину и пешком пошли дальше. Красота! Здесь ещё цветут яблони и вишни и всё утопает в зелени. Много сусликов снуют вокруг. Дошли почти до снегов – хотели найти тюльпаны. Встретили по пути девочку местную, она нам показала склон, усыпанный тюльпанами. Затем мы спустились к хижине, где девочка жила и отведали кумыса.
Вечером приготовили Басму – мясо режется крупными кусками и кладётся в низ казана, дальше капуста и прочие овощи почти целиком (помидоры, картошка, лук, чеснок) – всё накрывается крышкой и тушится около часа. Очень вкусно.
Вечером мы приехали в Маргилан и поселились в доме у директора местной шёлковой фабрики Едгорлик. Сразу видно – достаточно богатый человек. Ездит на мерседесе. Дом красивый и большой, всё хорошо обставлено. Но человек простой и добрый и работящий.
29 апреля с утра я сразу направился снимать на фабрику, пока Надя ходила на рынок за шмотками. Здесь полно туристов. Их проводят по всем процессам и всё объясняют, а потом конечно ведут в магазин при фабрике.
Ниже немного информации о производстве шёлка и фабрике и мой фоторепортаж.
Фабрика «Ёдгорлик» (в переводе с узбекского «Дар») - единственная в Центральной Азии, где сохранен оригинальный ручной способ изготовления шёлка. Фабрика также занимается производством ковров как шелковых, так и шерстяных. Сохраняя секреты старинных технологий, фабрика возобновляет древние дизайны.
Сырье-коконы шелкопряда-сегодня стараются производить надомным способом. Черви содержатся в специальном помещении, обеспечивающем комнатную температуру и защиту от солнца. Из крошечных как песчинки яиц до зрелых шелковых коконов они вырастают за 28-29 дней. Коконы варятся при температуре ровно 100 градусов – только тогда начинает вытягиваться нить. Из одного кокона в среднем получается 120 метров нити. Нити собирают в нитки (содержат 4-30 нитей). Нити и ткани окрашиваются только натуральными красителями в специальном помещении. Процесс окраски довольно сложный. На ткани заматываются области, которые не надо окрашивать. Потом всё помещается в краситель. затем снова заматываются другие области и снова помещаются в другую краску и т.д. На фабрике ткут также ковры. На один ковёр в среднем уходит 2-3 месяца. За один день делается 1 сантиметр ковра, поэтому ковры так дороги - от 1000 долларов. После каландровки ткани и одежда поступают в магазин при фабрике, где они практически не задерживаются.
29 апреля вечером мы вернулись в Риштан. И в ночь на 30 апреля поехали в Ташкент. Так закончилась наша первая часть путешествия – путешествие по Ферганской долине.
Находится на востоке Узбекистана и юге Кыргызстана и со всех сторон окружена горными хребтами: Чаткальским на севере, Кураминским на северо-западе, Ферганским на востоке, Алайским и Туркестанским на юге. Через долину протекает Сырдарья, вторая по величине река Средней Азии с множеством притоков. Известно, что ещё 5-6 тыс. лет назад здесь уже было развито сельское хозяйство: росли гранатовые деревья, виноградники, имбирь, грецкий орех и хлопок, которые стали известны в Китае лишь к II в. до н.э. По Ферганской долине проходил главный торговый транзит из Китая в Европу - Великий Шелковый путь. Ферганская долина была известна своими “небесными конями”, как их называли китайцы. Учеными доказано, что эти кони были прародителями знаменитых ахалтекинцев и арабских скакунов. В китайских хрониках II в д.н.э. упоминается, что на территории Давани (ферганской долины) было более 70 городов, самые крупные из которых имели площадь более 40 га. В IX-Х в.в. Ахсикент, столица Ферганы был одним из самых больших торговых центров, где чеканились свои монеты и производилась первоклассная сталь.
Здесь родились известный средневековый астроном Ахмед-аль-Фергани и Захириддин Бобур (1525 г) - основатель государства Великих Моголов в Индии. Города Ферганской долины были разрушены после нашествия монголов и были восстановлены только в ХVI в. В ХVIII в. в Ферганской долине было создано независимое государство - Кокандское ханство со столицей в Коканде. Ханство постоянно укреплялось и к концу XIX в. (перед завоеванием Россией) захватило огромную территорию, включающую в себя Семиречье (территории современного Кыргызстана и юго-восточного Казахстана), Ташкентский оазис, равнинные части Таджикистана.
Сегодня Ферганская долина - самая густонаселенная и самая плодородная территория Узбекистана. Здесь растут лучший хлопок, арбузы и дыни, а наманганские яблоки известны далеко за пределами Узбекистана. Ферганская долина сохранила традиции старых ремесленников: керамистов, кузнецов, ювелиров. Фергана - крупнейший производитель натуральных шелковых тканей.
Коканд - столица мощного Кокандского ханства в XVI-XX в.в. До наших дней сохранился оригинальный дворец Худоярхана (1871 г.) - последнего хана Коканда, в котором расположен местный исторический музей. В облицовке использована майолика оригинальной гаммы красок и узоров, не встречающаяся в других областях Узбекистана. Также интересны медресе Норбута-Бия (1799 г.) и мавзолей Модарихон (1825 г.).
Маргилан - небольшой старинный городок рядом с Ферганой. В Х в. этот город был центром шелкового производства, где сейчас находится единственная в Средней Азии фабрика ручного производства шелка (хан-атласа). Туристы могут проследить всю технологию создания шелковой продукции от выращивания шелкопряда до окраски готовых тканей и купить оригинальные сувениры на память. Также интересен комплекс Кафтарлик (1742 г.) с мавзолеем святого Пира-Сиддика.
Андижан - родина Захиритдина Бобура , основателя династии Великих Моголов, правивших в Индии более 400 лет. Сейчас здесь находится мемориальный парк Бобура и музей истории и самая большая в Ферганской долине Джума-мечеть (XIX в.).
Риштан - небольшой поселок в 50 км. от Ферганы, прославленный династиями керамистов. Здесь можно наблюдать за их работой и приобрести оригинальные изделия на память.